樹海の戦士その８ スペルシンガー

　今回はヒーロー枠のウィザード、スペルシンガーを紹介しようと思います。
　スペルシンガーは、ヒーロー枠1つを使ってアーミーに編入できるウィザードで、ウィザードレベルを1レベル有しており、追加ポイントを支払う事で2レベルのウィザードにアップグレードすることが出来ます。
　ウッドエルフのウィザードは、スペルウィーヴァー（ロード枠のウィザード）を除いて、使用するスペルを、全てアーミー固有の魔法大系「アセル・ロゥレンの魔法大系」からスペルジェネレイトします。

　その為スペルシンガーについて紹介する為には、「アセル・ロゥレンの魔法大系」についての紹介は必要不可欠でしょう。
　「アセル・ロゥレンの魔法大系」は、ルールブックに載っている8つの魔法大系と同じく、6つのスペルで構成されています。　その内訳は、

　1. 森の歌（ツリー・シンギング）目標値4　ウィザードの周囲36㎝以内の1つの林を好きな方向に（1ｄ3+1）×2㎝動かす。/36㎝以内で林の中に少しでも入っている1つの敵ユニットに対してd6回、（攻）5の自動ヒットを与える。

　2. 森の怒り（フューリー・オブ・フォレスト）目標値6　ウィザードの周囲36㎝以内の1つの敵にd6回、（攻）4の自動ヒットを与える。ただし敵が林の周囲12㎝以内にいる場合、（攻）が5になる。

　3. 隠されし小道（ヒドゥン・フォレスト）目標値7　ウィザードの周囲36㎝以内の1つの味方ユニットがあらゆる地形を「移動しやすい地形」として移動できる。またこのユニットにはマジックでない射撃が無効になる。

　4. 黄昏の神兵（トワイライト・ホスト）目標値8　ウィザードの周囲36㎝以内の1つの味方ユニットが「恐怖を引き起こす」ようになる。元々「恐怖を引き起こす」ユニットは「恐慌を引き起こす」ようになる。

　5. 女王の祝福（アリエル・ブレシング）目標値9　ウィザードの周囲36㎝以内の1つの味方ユニットに「再生能力」が当てはまる。

　6. 祝祭の先触れ（コール・オブ・ハント）目標値11　ウィザードの周囲36㎝以内にいる1つの味方ユニットが（2ｄ6）×2㎝の追加移動をする。（敵に接触すると突撃発生）すでに接近戦に入っている場合は、（回）が1増える。

　細かな条件はアーミーブックを見て確認して頂くとして、大まかな効果は以上のとおりです。
　どのスペルにも共通しているのが、ターゲットを選べる範囲がウィザードの周囲36㎝以内だと言う事と、視界を必要としない事が上げられます。
　効果範囲がやや狭いので、ウィザードはある程度の危険を犯して敵の近くに移動する必要が有りますが、視界を必要としないので味方ユニットや、情景モデルの中に隠れた状態で、スペルを唱える事が出来ます。
　スペルの効果は、味方ユニットをサポートするものが多く、2番の森の怒り以外は、何らかの形で味方ユニットを移動させたり、能力をアップさせるスペルになっています。
　経験的に各呪文の使いやすさを5段階評価にすると、

　1番☆☆☆（あまり強くは無いが、無いと困る）
　2番☆☆☆☆（単純で使い易い）
　3番☆☆☆（敵の編成によっては大変有効/反面意味が無い事もある）
　4番☆☆（元々「恐怖」を持つユニットが多いので、効果が薄い。「恐慌」は7版では効果が弱くなった）

　5番☆☆☆☆☆（安定して使える。ピンチを切り抜けて逆転に繋がり得る）
　6番☆☆☆☆（嵌ると強いが、目標値が高いので安定した効果を期待しにくい）

という感じです。
　敵の近くで呪文を使うという条件を考えると、スペルシンガーよりもブランチレイスの方が使いやすいのですが、4番以降の呪文は目標値が高いので、1度にパワーダイスを2個までしか使えないブランチレイスでは効果を期待することが困難です。（特に6番は目標値が11なので、ほぼ無理でしょう）
　その為、攻撃的にスペルを使いたい場合は、どうしてもスペルシンガーが必要になってきます。
　それからもう一つ重要なのは、ブランチレイスはアーケインアイテムを所持する事が出来ないという事です。
　特に「解呪の巻物」（ディスペルスクロール）を持てない事は大きいでしょう。
　ウッドエルフアーミーは、各モデルの（耐）が低め、かつ少ないモデル数でユニットを構成することが多いので、相手のマジックに対して非常に脆弱です。
　その為「解呪の巻物」は、一定以上の規模になると必需品と言って良いほど重要になります。
　また、巻物の使い方ですが、私の場合は「使える内に使っておく」主義で使っています。
　パワーレベル3～4程度の場合は判断が分かれますが、8を超えた場合は迷わずに巻物を消費する事をお勧めします。
　ディスペルダイスは不確定要素が多いので、ゲーム序盤でうっかり強力な呪文が通ってしまって、主力ユニットが半壊してしまったら作戦の組み立て自体が崩壊する事に繋がりかねません。
　以上の条件から、1000pts以上のアーミーでは余程の事情が無い限りは、（相手がドワーフ、ケイオスコーン等）スペルシンガーを1人以上編入する事をお勧めします。
　　私の場合は2000pts位まではレベル2のスペルシンガー1人+レベル1のブランチレイス１人で編成する事が主です。
　スペルシンガーが持つアイテムは、たいていの場合「解呪の巻物」×２ですが、初期装備でロングボゥを持っている為、エンチャンテッドアイテムの「滅びの雹」（１回使用、（攻）4の矢を3ｄ6発発射する）を持たせる事もあります。
　とにかくポイントコストが高いキャラクターなので、編入するからには能動的に使って戦果を上げていくべきでしょう。

　ミニチュアについてですが、写真の左は旧版で「ウッドエルフ・メイジ」として売られていた物で、右側は現行の「スペルシンガー」のミニチュアです。

　この他の現行モデルは空中浮揚しているような特殊なポーズのミニチュアですが、その為に安定性が悪い事と、アーミーリストに有るロングボゥ等の初期装備が表現されていないので、公式のＧＴ等では「装備が見たまんま」のポイントを受け取れない恐れがあります。

　その為に作ったのが写真中央のモデルで、旧版モデルにグレィドガードのパーツを使って装備等を追加しています。

　自分ではそれなりに上手く出来たと思っているので、今現在一番多く使っていると思います。

　その他の現行モデルも、いづれ作って行きたいと思っています。

ドラゴンを作ってみよう2日目-2（パーツの接着）

　前回までの作業で足回りがまとまったので、いよいよ本体を組み立てていきます。

　使用する工具と材料は最上段の写真の通りで、接着には2液混合型のエポキシ系接着剤を使います。

　硬化時間が違う物が何種類か発売されていますが、値段が高くても少しでも硬化時間の短い物をお勧めします。（100円ショップで売っている物は配合がシビアで表示時間で固まらない事が殆どなので、避けた方が良いと思います）

　それから接着剤を混合したり、接着面に塗布する為に使うヘラですが、私はタミヤの調色スティックを使っています。

　値段が安く、模型店なら大抵手に入ると思います。

　それから接着剤を混合する器ですが、シタデルミニチュアのブリスターパックを利用しています。

　何故か非常に使いやすい大きさと形状をしています。

　本体を接着する前に、前回乗せた本体とベースを接着します。（写真２段目）

　伸ばしておいた金属線を曲げ込んでエポキシ接着剤で固めます。

　それから本体に入りますが、接着する順序は、中心（胴体）から末端（尻尾、頭部）に向けて行います。

　これは硬化中に接着面にかかる負担を軽減する為です。

　先に尻尾や首のブロックを完成させてから接着すると、負担が大きくなり、ポーズが決まらずにゆがんでしまう恐れが有ります。

　接着剤は、面倒でも1箇所につき1度づつ混合します。

　エポキシ接着剤は、プラモデル用接着剤と違って硬化する直前まで殆ど粘らず、パーツ同士をつないで置く力が無い為、硬化までの間自分で抑えておく必要が有ります。

　その為1度に2箇所以上接着してしまうと、抑えるのが大変難しくなるので、1度に1箇所づつ接着していきます。（硬化時間が短いものが良いと書いたのもこの為です）

　1回分の接着剤を混ぜたら、接着面（片面で大丈夫です）に接着剤を塗りつけます。（写真３段目）

　この際少し多めに塗布し、パーツを合わせた時にパーツの間に空間が開かない様にします。

　これは接着後の構造強度にストレートに響いてきますので、非常に重要です。

　おそらくパーツを合わせた時に接着剤がはみ出しますが、すぐに拭取るか、完全に硬化した後削り取るようにして、半端な硬化状態では手を出さないようにします。（余計な力が加わって接着面全体が剥れる事が有ります）

　今回は直後に拭取りました。（多分トータルでは1番手間が省けます）

　このまま硬化するまで抑え続けます。（電話がかかってこない様に祈ってください）

　この工程を繰り返してパーツの組み立てを行っていきます。

　今回殆どのパーツをエポキシ接着剤で接着しましたが、軽くて負担がかからないパーツはゼリー状の瞬間接着剤を使いました。（舌、双子の左手、背中の槍）

　瞬間接着剤については、100円ショップの物でもあまり遜色なく使えるようです。

　そんな訳で製作開始から2日後にはすべてのパーツの組み立てが完了してしまいました。

　やはりパーツの下拵えの出来が、作業全体のスピードを決めるようです。

　次回はベースのデコレーションと接着部のパテ処理をします。

挿絵を入れてみた

　King　Of　Kings～最強王者決定戦～のフレーバーやレポートを書く際に、画像でイメージを補強したいと思っていたのですが、今回は戦場以外のシーンも登場させるつもりだったので、完全武装のミニチュアの写真だけではイメージを表現できないと思い、挿絵を入れてみることにしました。
　今日仕事の帰りに近所のPC　DEPOに寄ってプリンター/スキャナーを買ってきました。
　変えのインクも入れて２万円程度でした。
　買う前は大きい出費のような気がしていましたが、よく考えたらミニチュアにもっと沢山の金を使っていたので、買ってみるとそれ程の出費ではないなと思いました。
　早速鉛筆で描いた挿絵を、６月３０日に書いたイントロ1「古の樫の下で」に貼り付けてみました。
　自分が書いた絵をこういう所に載せるのは初めてですが、まあまぁ見られるかな？と思います。
　今後のレポートにもちょこちょこ載せていこうかと思います。

ドラゴンを作ってみよう２日目-1（ベースの盛土）

　昨日の作業でパーツの下拵えを終えたので今日は組み立てですが、その前にナットを仕込んだベースに盛土をします。

　ミニチュアの固定の為にベースにナットを仕込んだ訳なのですが、最上段の写真の通りナットとその周囲の枠が露出しています。

　40ｋの様なSF世界のミニチュアなら何か誤魔化し様が有るかもしれませんが、ファンタジー世界のましてやロゥレンの森の中で、地上にボルト＆ナットが突き出している状況は非常に考えにくいので、地面を盛り上げた形にして隠す事にします。

　盛土に使うのは、最上段の写真に有る木工用エポキシパテを使います。

　このパテは、本来破損した窓枠等木材の補修のに使う物で、ホームセンター等で販売しています。

　硬化時間が極めて短く（20～30分程度）密度が粗くて軽いので、硬化後も簡単に削る事が出来ます。

　反面表面のきめが粗いので仕上げに向きませんが、他のパテの喰い付きが良いので、こうした物の下地には最適の材料だと思います。

　盛り付けた状態が２段目の写真です。

　この際ナットの穴にパテが入り込まない様に裏からボルトを差しておきます。

　次にベースと本体を接続するのですが、その為に本体の方を足回りだけ組み立ててしまいます。

　このキットの場合は、腰+右脚、胴体、左脚、右足の４つのパーツです。

　これらを接着したのが３段目の写真ですが、昨日の写真で、胴と腰の間に金属線を通した表示を忘れていたので、赤で書き込んでおきました。（腰を下腹部へ貫通し、接続部で線を曲げて胴体に間真直ぐ開口しています）

　ここの接着はエポキシ接着剤を使うのですが、細かい方法は次回で説明します。

　足回りが組みあがったら足から延びた金属線に合わせてベースにピンバイスで開口します。

　金属線に有る程度の遊びが有るので、開口位置はあまり神経質にならなくても大体合ってくれます。

　このキットの場合は、足を置く位置はパッケージの写真を見れば大体重心が安定してくれます。（他のキットを組むときや、改造してポーズを変えたとき等は、重心を確認して立ち位置を調節しなくてはならない事が有ります）

　最下段の写真では左足が盛土の高い位置に来ている為、ややアップライトな感じですが、パーツを合わせて見ると良い感じなのでこの位置で決めることにしました。

　通常の前後バランスにする場合は、左足の下を彫り込んでやれば良いでしょう。（今回は左足の下に大石を置くようにしてみるつもりです）

　ここで足の下に隙間が出来たので、木工用パテを詰めて下準備が完了です。

　次回はパーツを組み合わせて行きます。

ドラゴンをつくってみよう1日目-2（金属線加工）

　ボルトイン加工が出来たら次は本体の組み立ての下準備を行います。

　まずはパーツに残ったパーティングラインや、バリの整形を行います。

　面倒な作業ですが、パーツを組み合わせた後で作業をすると、余計な力が掛かって組み立て中のキットを破損する恐れも有りますので、組み立て前に極力済ませておくべきです。（それでも組んでいる最中に新しいバリを見つけて、泣く泣くパーツをばらす事が有ります）

　この時に一緒にパーツ同士の合いを確認し、干渉する突起等が無いか確認します。

　この段階でパーツの合いを調整出来れば、後の接着部の補修も簡単になり、全体の構造強度も高くなります。（大きな隙間に大量のパテを詰めても強度は上がりません）

　パーティングラインの処理が終わったら真鍮ブラシ等でパーツ表面の離型剤等の不純物を除去します。

　この際にパーツの表面が磨かれると新たにバリを発見する事がありますので、その場でまたバリ取りを行って仕上げます。

　パーツの表面処理が出来たら接着面に金属線を仕込みます。

　このキットは翼を除く全てのパーツがメタル製なので、ただ漠然と接着すると強度を保つ事はとても無理なので、接着部分に金属線を通す必要が有ります。

　道具と材料ですが、金属線を通す為にピンバイスが必要になります。

　軸が太目の物の方が疲れにくいと思います。（計10箇所くらい×2回=20回発程度の穴を開けるので、手が疲れてきます）

　金属線の方は100円ショップで買った1㎜Φの銅線です。

　特に細かいパーツは無いので1㎜Φだけで大丈夫だと思います。

　と言ってもこのキットの中にも比較的細かいパーツがあり、左側足首、舌、双子の姉妹の左腕等がそれに当たります。

　こういった細かいパーツに穴を開ける際には、位置がずれ易いので、注意が必要です。

　これを避ける方法としては、細い刃を使って下穴を開ける方法が有りますが、私の場合は簡単に済ませる為にカッターナイフで十文字に切り込みを入れる方法を使っています。（写真最上段、赤印）

　それからフォレストドラゴンで接続が難しいのが、細かく分割された尻尾のパーツです。

　接続部が多くとても面倒なのですが、完成すると非常にダイナミックで格好いいドラゴンを見る事が出来るので、ある意味最も重要な部分です。

　この部分のパーツはおそらく接着面積を少しでも広くとるためだと思われますが、クランク上に分割されています。（写真2段目）

　このクランク部分を利用して、比較的容易に精度の高い金属線穴の開口が出来ます。

　まず片方のパーツに接着面からパーツを貫通する様に穴を開けます。（写真3段目）

　二つのパーツの内、片側だけを貫通させるのですが、貫通部が表面に現れる為、後で補修をすることを考えて、腹側（ウロコ等の複雑なディテールがない面）に貫通口を出すようにします。

　穴を貫通させたら2つのパーツを合わせて、今度は表側から刃を入れて、相手側パーツにアタリを付けます。（写真4段目、写真の赤線が接着ラインです）

　この段階ではアタリを付けるのみで、深くは彫り込みません。（2つのパーツが固定されていないのでかなり困難な作業になってしまいます）

　アタリのついたパーツが写真5段目です。（赤印の部分）

　この状態で改めて穴を彫り込みます。

　パーツの厚みがあまり無いので、誤って貫通しないように注意が必要です。

　時々手を止めて穴の深さを確認するのが良いでしょう。（構造強度を上げる為には少しでも深く彫りたい所なので、難しい所です）

　この作業を繰り返して、すべてのパーツに金属線を取り付けた上体が最下段の写真です。

　この段階では金属線を瞬間接着剤で、片方のパーツに接着したのみで、パーツ同士は一切接着していません。

　写真の赤印の部分が金属線を仕込んだ箇所です。（全11箇所）

　この中で1部、上記の貫通工法が上手く出来ない箇所があり、胴体と首の接続部がそれに当たります。

　この部分は位置を測って正確に開口する必要があります。

　ただしパーツ自体が大きいので、もしも多少位置がズレた場合でも、受けの穴の径を一回り大きな刃で広げてやれば修正できます。

　接着時にエポキシ接着剤をちゃんと充填してやれば強度が落ちる事は無いと思います。

　貫通させた部分は、写真で解る様にわざと長く出していますが、接着前の段階で、線が表に出ないように切りそろえておく必要があります。

　また足の裏から伸びている線は、長く伸ばしたままにしておくと、ベースに固定する際に便利です。

1日目の作業はこんな感じです。

ドラゴンをつくってみよう1日目-1（ボルトイン加工）

　ドラゴンの製作ですが、先ず最初は完成後に持ち運びを容易にする為、ベースにボルトを仕込みます。（私的に「ボルトイン加工」と呼んでいます）

　使用する材料と道具ですが、キットに入っている□50㎜ベース、内蔵する為のナットとボルト（写真最上段）それから写真に入っていませんがナットを固定する為にエポキシ接着剤と、プラキットを組むと出てくるランナーです。（いつもはランナーの代わりに○25㎜ベースを使っていますが、今回はパーツの流用は行わない事にしたので、ランナーを使いました）

　先ずベースの中央にボルトを通す穴を開けます。

　今回は6㎜Φの穴を、大工仕事用のドリルで開けました。

　この手のドリルは、大きな径の穴を開口するときには非常に便利です。

　写真のものはホームセンターで1980円で売られている廉価版の物で、実際の工事で使うとすぐにモーターが焼けてしまったりするのですが、模型で使う分にはこれで十分なようです。

　ただ今回は、開口する相手が軟らかいプラスティックの薄板なので、ドリルが無ければカッターナイフ等で開口しても良いでしょう。

　穴を開けた所で一度ボルトを通して固定します。（写真上から2～3段目）

　写真の位置に完成後もナットが収まる事になります。

　ベース上にナットが出るので、地面を盛り上げるようにしないとナットが露出してしまうのですが、この位置でナットを固定して、ベース天板で締め付けに抵抗する形にしないと、完成後ボルトを締め込んだ時に、強度が足りずにナットが脱落してしまう恐れがあります。（初めてボルトイン加工をした時はそれで失敗しました）

　ボルトを締め付けてナットの位置を決めた状態で、エポキシ接着剤を使ってナットを完全に固定するのですが、その為に、ナットの周囲にランナーを枠を組むように接着します。

　これで、エポキシ接着剤を流し込んだ時に、流れ出さずにしっかりと固定する事が出来ます。（写真最下段）

　この状態で接着剤が硬化してからボルトを抜き取ると、ボルトイン加工の完了です。

　写真で使っている物は5分硬化の接着剤ですが、慌ててボルトを回すと折角固定したナットが動いてしまう事が有るので、最低半日程度はこのまま放置しておいた方が良いと思います。

　次回は本体の金属線補強について書きます。

ドラゴンを作ってみよう（と思う）

7月に入り「ネメシスの冠」のオープニングも近づいてきました。

先月全国のウッドエルフプレイヤーに、奮起と健闘を呼びかけた事も有って勝率アップに有効な手立ては無い物かと考えていました。

色々考えた末、「そうだ！みんなドラゴンを使えばいいんだ！」という意見が私の脳内会議で多数派を占めるに至りました。

ドラゴンについては近々「樹海の戦士」でも解説するつもりなのですが、幾つかのドラゴンを編入できるアーミーの中でも、ウッドエルフアーミーとフォレストドラゴンのマッチングは、経験上ベストバランスでは無いかと思えるほどです。

しかしながら、私以外のウッドエルフプレイヤーでドラゴンを常用する方はあまり多くないようです。（知っている限りではサブアーミーで使っている方が1人）

何でだろう？と考えていましたが、この間顔を合わせたときにSinさんに相談してみた所、「作るのと運ぶのが面倒だからじゃないですかね」とのご意見を頂きました。

「もしかしてそうなのかな？だとしたら勿体無いな」と思い、この際だからこのblogを利用してドラゴンの製作記事を作ってみようかと思い立ちました。

しかしながら、実は私の部屋にはドラゴンが既に3羽居るので、今回は今まで作ろうと思いながら作っていなかったスペシャルキャラクター「黄昏の姉妹＆フォレストドラゴン」のキットを作ってみようと思います。

製作だけでなく、持ち運びに便利な方法も紹介していきます。